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　　每年的鲅魚季，對于捕魚船、收魚船的船長來說，就像是一場大戰，這是一年當中最重要的戰役。鲅魚每日的行情波動，都牽扯著他們早已經緊繃的神經。每年的“五一”又是鲅魚價格漲跌的分水嶺，在這場鲅魚大戰中是旗開得勝，還是敗走麥城，每一個船長都一個自己的故事。

　　3條小鲅魚做了3頓飯

　　孫可芳的收魚船上，船員年齡都在50歲以上，在6個船員中，有4個人以前當過船長，在沙子口的收魚船中，孫可芳船上“船長”的比例是最高的。在這段跟訪的日子中，記者見證了這群老船長們的海上故事。

　　在等待了四五天后，孫可芳的收魚船終于開始收魚。“光吃大頭菜和茭瓜，連點魚腥味也沒有，大家都饞了。”廚師車承立說。當天收了400多斤大鲅魚，大家分揀完大鲅魚后，大副孫順興從其中挑出了3條破肚子的小鲅魚和兩條小安康魚，準備做晚飯。記者后來才知道，船員們是因為記者跟訪，才特意挑出幾條小魚來犒勞一下記者。孫順興片下了3條小鲅魚的兩側魚肉，然后又把內臟去除掉，剩下的鲅魚頭、尾和骨頭都放在另外一邊的盆里。

　　因為豬頭肉已經吃完了，船上只有大蔥、姜和大頭菜，廚師車承立就把這些剁碎了，摻在鲅魚肉中在案板上剁起來，旁邊幾個船員圍著看，大家紛紛議論著。“飯店里喜歡用各種調料來做鲅魚丸子，我們在船上就喜歡這種原汁原味的丸子，關鍵是船上的鲅魚最新鮮，等會你就知道了。”車承立說。當略帶有魚腥味的鲅魚丸子端上來，船員們紛紛品嘗起來，然后抿上一口小酒，對于他們來說，這就是神仙般的生活。“我們習慣了海上的生活，大塊吃肉大口喝酒，當粗人慣了，你可能不適應，千萬別嫌棄。來，再吃一碗鲅魚丸子。”孫順興給記者又舀了一勺子鲅魚丸子，一旁的攝影記者趙健鵬敬了孫順興一杯酒。

　　剩下的鲅魚頭、尾巴和骨頭，在次日清晨用大頭菜又炒了一盤大鍋菜，船員吃得都很香。剩下的大頭菜炒鲅魚頭，在午飯時又熱了一下，繼續當下酒菜。4月23日中午有一條即墨的捕魚船前來賣魚，捕魚船上的船員也是留了3條小鲅魚當晚飯。“出海一周了，我們都還沒有吃點鲅魚呢，今天晚上也要改善一下生活。”一名船員說。在卸魚時，記者看到捕魚船上的廚師正在剁著白菜，白菜和鲅魚肉要摻在一起當餡，用來包餃子。“以前鲅魚產量大，我們出海時間長，因為怕吃膩了，廚師會變著法子做鲅魚丸子、水餃、煎鲅魚等，現在因為產量不大，吃頓鲅魚水餃反而成稀罕事了。”船艙里的孫可芳說。

　　每個船長都有本出海經

　　在海上，手機沒有信號，船上也沒有電視和收音機，大家帶的書也不多，在等待的日子里，船員們除了跟記者侃大山外，就是睡覺，生活過得很枯燥。曾經有一次，3條捕魚船的船長，在對講機里從晚上10點一直聊到了凌晨4點多，那天晚上海上風大浪大，記者聽了一晚上3人 “相聲”，也沒有睡著。

　　每一個船長，講起自己出海的故事，都可以講上3天3夜。大副孫順興今年51歲，是船上最年輕的船員，他出海30年了，在即墨當地干船長有四五年歷史，曾經開過60馬力的木殼漁船。“還記得當初收成好的時候，1991年，我出趟海能打回來3000斤小鲅魚，當時船上有7個船員，到年底一結賬，每個人能賺兩三萬元。”孫順興說，到了1997年，捕魚虧本，賺的錢不夠給船員發工資，他就賣掉了漁船。2002年，孫順興到了沙子口的收魚船上干活。

　　孫吉勝今年53歲，22歲出海，先后在即墨、青島的捕魚船上干活，1996年，他花了18萬元買了條76馬力的漁船，帶著6個船員出海。從1998年海上的行情就不好了，捕魚開始虧本。2012年，他把捕魚船以3萬元的價格賣掉了，之后就開始外出打零工，一年也能賺個四五萬元。“咱也沒有太多的手藝，只能出海，要是去工地干，一天掙100多元錢，還要租地方住，還不如出趟海。”孫吉勝說，等著孩子結婚后，自己就打算不干了。

　　漁業資源匱乏讓人觸目驚心

　　收魚船上的4名船長中，孫可芳最為傳奇。年輕時，他曾經開船跑了3天3夜，到長江口以東海域去打鯧魚。因為每次都能捕撈到很多魚蝦，以至于后來有很多即墨當地的漁船，都成了孫可芳的“粉絲”，跟在他的船后面，孫可芳往哪邊撒網，他們也跟著往哪邊撒網。“當時的網具都很小，船也很少，我們在海面上經常能看到小鯧魚、鲅魚從水中跳起來。”談起往事，孫可芳說。他最為感慨的是漁業資源的匱乏，讓他有些觸目驚心。“在上個世紀八十年代，上百張漁網撒下去，能撈起上千斤鯧魚。那個時候，7兩重的鯧魚賣1元多錢。秋天我駕船打鲅魚和魷魚，多的時候，一個秋天可以打10萬斤。”上個世紀九十年代開始，隨著漁船馬力增大，海上的魚蝦產量有所減少。孫可芳說，當時在長江以北的海域鯧魚越來越少，只有幾百斤的量，已經形不成魚汛了。到了1992年，一網撒下去撈上來的鯧魚連100斤都不到了，在那一年之后，漁船再也不配備專門的鯧魚網了。孫可芳告訴記者，曾經印象中產量很大的白鱗魚、黃姑魚、大小黃花等，這些年已經很少能捕撈到，就連帶魚都成了稀罕魚。

　　“五一”成價格分水嶺

　　“每年大鲅魚都是最難收的，前些年，沙子口收魚船在春天收鲅魚中，經常有三成人賺錢、三成人賠錢、三成人持平。今年因為鲅魚產量不算高，大部分收魚船能賺些錢。”孫可芳告訴記者。

　　“每年的‘五一’前，都是鲅魚的價格高峰期，過了‘五一’，價格就回落，這已經成為鲅魚行情的規律了。”孫可芳說，春天捕撈鲅魚只有一個多月的時間，而秋天從9月份開始，可以一直延續到小年前后，時間更長久一些，不過，秋天的大鲅魚這些年價格沒有超過20元每斤的。“每年春天收購大鲅魚是最難的事情，雖然利潤比較高，但是對于每個船長來說都是不小的考驗，因為價格波動太厲害了，以前都有一船賺錢，一船賠錢的情況。”孫可芳說，因為青島人鐘愛鲅魚，鲅魚的價格也是一路水漲船高。船長董福洪告訴記者，島城大鲅魚的價格高漲，也就是最近五六年的事，既有大家生活水平提高的因素，也有海上漁業資源減少的因素。

　　漁網越來越多魚越來越少

　　以前只知道在餐桌上品嘗美味的鲅魚，經過10天9夜跟著收魚船出趟海，早報記者才了解到漁民風里來浪里去的百般滋味，更看到了真實的大海。捕魚船在大海里到處尋找鲅魚，收魚船跟在捕撈船后面，百般討好就為多買點魚，以至于拿錢都不一定買到鲅魚。其中的辛酸故事，也是記者難以想象的。

　　在浩瀚的大海上，再大馬力的漁船，也只是一葉扁舟，但是這些扁舟撒下的漁網卻很廣大。一條捕魚船的漂流網有上千張，連成片有20多海里，因為漁網太多太近，收魚船離著捕魚船3海里也不敢拋錨。對講機里經常會傳來船長們相互吆喝的聲音，大家都在搶地盤張網。捕魚船為了多撈點魚，晝夜張網起網，風雨無阻，在海上航行的距離越來越遠，但是捕上來的鲅魚個頭卻越來越小，魚的種類也是越來越少。收來的鲅魚，因為少得可憐，漁民們舍不得吃，想方設法地儲存下來，而這些陸地上的人們很少知曉。

　　一次記者看到漁民起網，大家拉了20分鐘的漁網，只打了兩條大鲅魚。談起海上的漁業資源，幾乎所有的船長們都很憂慮，會不會有一天，大海里真的沒有魚蝦了，而他們將何去何從？鲅魚到目前為止，還無法人工養殖。會不會有一天買不到鲅魚了，你想過嗎？在漁業資源日益枯竭的現實與人們的口腹之欲之間，這個兩難選擇上，或許每一個人都該好好思考一下。

　　本版撰稿 記者 陳勇 攝影記者 趙健鵬