□半島全媒體首席記者 張文艷

  適宜的溫度，秀麗的美景，青島總是能引來矚目的目光。

  繼續行走青島，打撈滲透在街里的文化氣息。這一站，來到沂水路，眺望一眼到海的青島路，在美景中尋找故事，在故事中感受美景。

  與游客擦肩，與大門中的市民邂逅，撫摸建筑，在院落綠蔭下感受青島初夏特有的涼爽，是放松，是愜意，更有一種厚重的韻味。

  穿越沂水路，仿佛穿越了不同的人生。

老樓滄桑

見證城市的喜憂與平靜

  在沂水路，感受到了不同的人生路，有喜有憂，有淡然，也有酸楚。

  “逆行”，是從交叉路口開啟的。

  沂水路曾叫過地利街、赤羽町，是一條很短的老街，也是一條美麗的觀光街。是個Y字路，終端分別與德縣路與湖南路交叉，沂水路11號是德國總督府的舊址，沂水路14號是英國領事館舊址。在Y字交叉口上，是老市政府廣場。一片綠意盎然中，一對對的情侶占據了各個角落，他們正在攝影師的指揮下拍攝婚紗照。新人臉上羞澀且幸福的笑容，讓觀者忍不住嘴角也跟著上揚。

  一名游客向記者感嘆，青島真適合拍婚紗照，街上隨便一站，就是大片。

  在廣場上，俯視青島路，這里頻頻登上熱門話題，一眼到海的遼闊，和花壇、建筑、道路、人的和諧，是天然的畫卷。

  轉身，則是德國總督府舊址，也是百姓口中的老市府。這棟建筑的經歷，可謂滄桑波折，又有過狂歡的驚喜。它是見證者，也是親歷者。

  11號，這個數字，似乎與城市的命運有關。1897年11月，德國侵占青島，將象征統治的總督府建在葫蘆埠（觀海山）的正南方，正對著進出膠州灣口的主航道。1914年11月，日德青島戰爭后，日本第一次侵占青島。

  那是冬日，寒冷在季節，也在城市的肌理中。

  德國總督府由德國建筑設計師馬爾克設計，1906年竣工。建筑面積達7123平方米，主體高度為20米，是一座四層樓房。30多個臺階，給人以延長的縱深感。建筑采用19世紀歐洲公共建筑的對稱平面，主面為三縱五段的對稱處理，建筑平面呈凹字型。背山面水，成為了青島的標志性建筑。大樓正對著廣場，花壇式綠地，成為許多大型活動的場地。

  在總督府的周邊，分布著許多高級官員的住宅，以及執法機關、領事館、洋行、旅館等，是當年的行政中心。

  一棟建筑的特色，在于本身的設計，也在于地形的優越。德國總督府的建設，就是利用山坡與大海，對稱展開，更造就了一種威嚴之勢。而且，在石料的選材上，也充分發揮青島當地石材的特性，墻面采用剁斧花崗巖深凹縫式設計，凸顯建筑物的沉穩大氣，并增加尺度感。

  歷史的云煙，給了這座城市許多的印記，而德國總督府也變換著豐富的表情。總督府建成后成為膠澳總督的辦公場所。1914年日本人第一次侵占青島時，成為日本駐青島守備軍司令部。

  當五四運動的呼聲由遠及近，傳到青島時，天空中的陰霾在晨光中透出耀眼的光芒。總督府前，沒有高調的集會，但在人群中，那種獲得自由的期盼已經開始涌動。建筑門前，市民的腳步也逐漸輕快起來。據理力爭終于成功，1922年，中國北洋政府通過外交談判從日本人手中收回青島主權。12月10日，回歸典禮在總督府舉行。

  這一天，值得銘記。

  為了這一天，無數人付出了努力。甚至在接收前夕，日本還操縱匪徒孫百萬，制造了震驚全國的綁架案，綁架了青島總商會長隋石卿等人，意圖破壞中國的接收計劃。陳干挺身而出，單槍匹馬，深入虎穴，勸降孫百萬，得以為青島回歸保駕護航。

  終于，回歸典禮順利進行。沂水路上，人頭攢動。一大早，市民們就陸續來到總督府前廣場，“膠澳自治籌備委員會”“青島總商會”等單位團體的旗子匯聚成一片，禮賢中學、明德中學的學生隊伍，也有序地排列。準備歡慶的人們，還有來自專業劇院的團隊，也踩著高蹺來到現場，人群中，歡快的氣氛彌漫開來。街道上，一位20多歲的青年格外顯眼，他濃眉大眼，留著寸頭，身著西服打著領帶，精神干練。他手持相機，行走在街道上，一次次地按動快門，將青島接收前后畫面全部記錄下來。這位青年就是班鵬志，這些照片被他收錄成冊出版，名為《接收青島紀念寫真》。

  11時，青島行政交接儀式在總督府三樓會議廳舉行。中國方面出席的有魯案善后督辦兼中日聯合委員會委員長王正廷、膠澳商埠督辦熊炳琦，以及行政接收委員會各委員和青島地方軍政官數十人；日方人員有以民政署長官秋山雅之介為首的10余人。總督府正門前的平臺上，王正廷威風凜凜地居中而立，中日雙方分列左右。

  青島總督府門前廣場上，人群聚集在一起。當觀象山的時鐘奏響午間12點的鐘聲時，在前海的中外軍艦開始鳴放禮炮21響。廣場前的百姓們歡聲雷動，在禮炮聲中，位于總督府頂端的日本太陽旗緩緩落下，代表中華民國的五色旗徐徐升起，大樓前的中國警察面向旗幟行執槍禮，廣場前的百姓也紛紛脫帽致意。12時5分，喇叭聲響，日本司令部退出，日本守備隊隨之撤去，中國警察守備，衛兵交替儀式完成。頓時，廣場上鑼鼓齊響，鞭炮震耳，歡呼聲混入海浪的波濤聲，震徹天空。鑼鼓聲、鞭炮聲，不絕于耳，踩高蹺、扭秧歌隊伍從廣場走過，洪波涌起，與歡呼聲一起掀起聲聲巨浪……

  之后，總督府舊址成為膠澳商埠督辦公署，1929年又成為青島特別市政府所在地。1938年，日本人再次侵占青島時，此樓是日偽青島最高統治機關所在地。抗日戰爭勝利后，國民黨政府接收青島，李先良率領青島保安大隊接管大樓，仍作為青島市政府所在地。然而，1945年的12月，憤怒的聲討聲蔓延到整座廣場，因費筱芝被反動軍警槍殺，青島各大名校的學生在廣場上憤怒聲討，時任市長李先良只能灰溜溜地從后門逃走……

  終于，在1949年的6月2日，青島解放，樓前的慶祝游行，為青島掀開了嶄新的一頁。市政府東遷后，這里是市人大、市政協辦公所在地。

徒步老街

感受喧囂過后的煙火氣

  沂水路的另一端，是江蘇路。因為臨近醫院，道路上行人匆匆。唯獨沂水路2號樓下的擺攤老人，搖動著手中的撥浪鼓，有節奏的聲響，仿佛是時間的旋律，在老樓中回蕩著歲月的腳步。

  基督教堂，鐘聲傳來，早市的熱鬧剛剛散去，賣櫻珠的女子兜售著最后的貨源。曾經的沂水路，是威嚴的所在，如今卻充滿著生活的氣息。

  只是，高墻之上的沂水路1號，仍給人以神秘之感。

  由于樹木的阻隔，無法窺見建筑的全貌，緊鎖的大門，也隔絕了外面的繁雜。1號曾是德國人威廉·喬治的喬治公寓，后作為美國駐青島總領事館，總領事為司派克。這棟建筑平面清晰，立面裝飾也趨向簡潔，保留了高大的山墻、老虎窗，開放式的明廊，顯得更加自由和靈動。

  進入3號并不困難。始建于1901年的建筑，帶有明顯的中式風格。石頭臺階砌成的山梯，為市民鋪開了一條方便的胡同，庭院綠樹環繞，月季開得正艷，高矮的錯層院落，用竹子將外界的嘈雜與庭院分離開來。一處小菜園，有人在忙碌。中西結合的別墅建筑，在沂水路風格鮮明，鐵藝風向標很是精美。這棟建筑又稱為蓋爾普克親王別墅，由德國人馬克思·科偌普夫設計。后來，是升允的王邸。

  多羅特·升允，字吉甫，號素庵，蒙古族王爺，晚清時他曾任陜西巡撫、江西巡撫、察哈爾都統、陜甘總督等要職。他是衛禮賢回憶錄里的“蒙古親王”，是溥儀口中公開反對共和的四位王公大臣之一，跟大多數遺老一樣，清帝遜位后，他來到了青島。衛禮賢曾描述他：“……年長的蒙古族王公，脖子上有一道很深的刀疤，他曾任西部省份陜西和甘肅的總督，頗有閱歷。他熱忱、堅毅，性格豪爽大氣……他曾陪伴慈禧太后逃離京城，那時他扮作車夫，太后則扮作農婦。”升允并不甘寂寞，他策劃于密室，拉攏于高層，即使民國成立后，仍然念念不忘復辟之夢，當然不是他想當皇帝，而是擁戴溥儀復辟。失敗是必然的，1921年，這位復辟破滅之夢的升允，受金石學家羅振玉之邀來到天津做寓公。1931年病逝，是年73歲。

  轉到院落背后，是一座宿舍樓，加蓋于上個世紀80年代。

  地鐵4號線的信號山站，就坐落在沂水路5號建筑門口。沂水路5號是斯提克否太宅第舊址。建筑地上3層，地下1層，外墻花崗巖砌基，淺色墻面，東南、西南兩立面中央起山墻，墻面底部以石塊砌筑。德國人斯提克否太1898年受雇于德國海軍來到青島，與同為筑港工程師的弗里德希等一起建造大港。起初，他住在威廉王妃大街（現武定路）的別墅里，1905年，遷入沂水路5號。1910年，離開青島，把房子賣給了哈利洋行董事奧古斯特森。后建筑又成為渣打銀行青島分行經理的住宅。英國渣打銀行，也譯為麥加利銀行，青島分行建在館陶路上，經理住在沂水路5號，樓內有一大廳，他有時在這里舉行派對，參加他的派對是西方在青島上層人士身份的象征。

  如今的5號建筑大門緊閉，斑駁的痕跡和臺階上的蒲公英，以及墻面上被雨水沖刷的痕跡，似乎在向我們展示時光的蹤跡。

  7號大門的墻垛上，一個大牌子引人注目：沂水路7號，迪德里希別墅，始建于1907年，田園式獨立院落。石勒腳、清水紅磚、紅瓦，頂層外墻為半木構架形式，整棟建筑典雅華麗，具有德意志中期傳統建筑之美，被列為山東省文物保護建筑。

  建筑最初的為捷成洋行所建別墅，其經理迪德瑞希居住，紅色磚瓦，綠樹交相掩映，神秘而幽靜。1933年作為中魯銀行經理宅，中魯銀行是當時青島一家二流的私營銀行。在很長一段時間里都是私人住宅，如今是政府單位的辦公樓。7號對面是青島最早的消防隊，臨街一層是有3部消防車的車庫，地下一層住著日夜值班的消防隊員。20世紀40年代，曾作為在青島有一定影響的海風雜志社的辦公室，旁邊曾是日本朝日通訊社。

  抵達9號時，沂水路就顯得愈加開闊了。歐陸風格建筑始建于1899年，起初為德國高層官員官邸，稱“11號官邸”，后改稱“營部大樓”。1923年，青島診療所遷至此處，1933年擴建，改名為“青島鐵路醫院”。青島解放后，此地成為濟南鐵路局青島辦事處招待所。2000年左右，院子里有了早市，賣時令蔬菜和水果等，很受周圍市民歡迎……

  可以說，沂水路是一部由德國老建筑書寫的歷史巨著，涵蓋著城市的變遷，也記錄著從嚴肅的政客到平民百姓的不同表情。

過去與現在

眺望一眼到海的遼闊

  沂水路的走勢最后在9號分開，11號是德國總督府舊址，14號則圍著府前廣場向大海延伸，與青島路平行。

  沂水路14號，在湖南路與沂水路交叉口，高大的槐樹從院落里伸出墻角，為路人遮蔽艷陽。

  房前屋后的群樹掩映著一座造型美觀的三層歐式建筑，始建于1907年，為政府官員寓所。1934年在東面接建了翼樓，英國領事館初在湖南路9號，后升格為總領事館，遷至沂水路14號。106歲的紫藤在門口的通道上，蜿蜒向上，仿佛一條古老的時光隧道，引領著人們穿越歲月的長河。這棵紫藤見證了無數人的來來往往，也見證了城市的變遷。

  出了沂水路，過了湖南路，就可以俯瞰青島路了。

  青島路的建成可以追溯到1903年德國總督府建成之時，最初即是為連接德國膠澳總督府和威廉皇帝海岸（太平路）而修建的，而命名為威廉街（以德國皇帝威廉命名），更以顯示總督府的威嚴和高貴。中國收回青島后，這條街道更名為青島路。

  青島路不長，呈A字形，《膠澳志》記載為“長度181.80公尺，面積5808.58平方公尺”，但地位很高。它面向大海，背靠觀海山，連接著太平路、廣西路、沂水路、湖南路、湖北路、德縣路以及觀海路。在德國侵占青島時期，德國膠澳高等法院、德國大飯店、德華銀行大樓、膠濟鐵路礦山公司等都位于青島路，這些建筑也使青島路形成了獨有的特色景區。沿著觀海山山坡順勢而下，穿過廣西路直至海邊，花崗石鋪設的石階和道路中間的花壇，將道路劃分成兩側，供車輛在廣西路到太平路間穿梭。

  重新修葺一新的青島路，與歷史照片重疊。不同的是，老照片上，道路的南端與太平路上的葉世克紀念碑相接。葉世克紀念碑建成于1904年，1967年被拆除。如今這處臨海的半圓弧形所在，是一花壇綠地。

  青島路兩側的建筑不多。青島路1號，是一棟眺望波濤的德式建筑。山墻上，1899的字樣向路人展示它走過的滄桑歲月。雙層圓頂的八角形塔樓，用綠色的屋頂，與墻面的黃色，以及紅色的屋瓦，構成青島路與廣西路轉角的亮麗色彩。高聳的花崗巖圍墻，隔開了院內外的光線。正門開在青島路上，弧形門楣上的南園二字由青島書法家高小巖書寫。歷史優秀建筑德國領事館舊址的掛牌上，記載著它的生平：建于1899年到1912年，初為德國僑民私宅，后曾作為德國駐青島領事館。1947年，孔子第75代孫，原青島工商實業銀行理事長孔祥勉先生購買居住。1986年后為南園孔子紀念館。

  青島路與太平路相接處，兩座同樣經典壯觀的建筑，像是一幅圖片的邊框，與總督府完美和諧地搭配成一道城市景觀線。左邊海因里希親王飯店（1998年被拆除），右側是德華銀行舊址。德華銀行舊址建成于1901年，是德國鐵路設計師海因里希·錫樂巴和路易斯·魏爾勒的作品，具有典型的意大利文藝復興式宮殿風格。獨立的院落，與海相伴，目睹晨暉夕霞織染云海，在大海中碎成一道道粼粼波光。再往里走，是一棟三層高的方正大樓，比起風格迥異的德式建筑，它顯得很板正。德國侵占青島后，在太平路建立了德華銀行，仰仗著在青島的特權，開始了經濟控制。中國政府收回青島后，德華銀行舊址被日本駐青島總領事館占用。1945年，中國銀行青島分行接收德華銀行舊址建筑。這棟大樓體現了歐洲近現代建筑藝術美學，具有獨特的文物價值和社會人文價值。

  從沂水路到太平路，用腳步劃出了一個大大弧度。歷史的云煙已經散盡，建筑的留存，讓歲月得以沉淀。迷霧逐漸散去，在晴朗的天氣里，站在府前廣場，可以清晰地看到遠處的海面和山巒，感受到大海的廣闊和山巒的雄偉。